Що вибрати?
Навіть у відносно розпещеної комунальними послугами столиці гаряче водопостачання – річ небезусловная. Щорічні планові перевірки тепломереж, регулярні аварії, ремонти у сусідів з відключенням усього під'їзду – кому це не знайоме? А в інших містах ситуація найчастіше ще більш безрадісна – майже у всіх населених пунктах нашої країни централізована подача гарячої води або відсутня повністю, або здійснюється по кілька годин на добу. У таких умовах встановлення автономної системи нагріву води є вже практично необхідністю.
Варіантів тут (якщо не враховувати традиційні тазики і чайники), власне, всього три: газовий котел і електричні водонагрівачі – проточні та накопичувальні. Для встановлення першого з них вимагається дозвіл, отримати яке вкрай важко, а в деяких випадках просто неможливо. Проточний нагрівач вимагає наявності електропроводки високої потужності (5-20кВт), що робить цей варіант недоступним для 80% жителів країни. Тому в більшості випадків найкращим виходом буде установка електричного накопичувального водонагрівача (в народі – бойлера).
Як вибрати?
Бойлер являє собою теплоізольований бак об'ємом 5-300 літрів з одним або двома трубчастими електронагрівачами (Тенами) і термостатом, що відключає Тени при нагріванні води в баку до заданої температури і включає їх при охолодженні води. Час нагріву води до максимальної робочої температури (зазвичай в районі 70-80°С) може варіюватися від кількох десятків хвилин до кількох годин, залежно від об'єму і потужності бойлера.
Мабуть, перше питання, яким слід задатися при виборі накопичувального нагрівача – який обсяг бака потрібно? Відповідь «чим більше – тим краще» навряд чи можна вважати правильним – крім очевидного економічного чинника, великий бойлер займе чимало простору в квартирі, так і гріти воду він буде в середньому довше, ніж маленький. Тому при виборі доцільно орієнтуватися на той обсяг гарячої води, який за короткий час спожити все проживають в будинку або квартирі.
Якщо гаряча вода в трубах у вас хоч іноді присутній, і при цьому встановлено її лічильник, ви можете самостійно прикинути потрібний обсяг. Отримане значення слід збільшити на 20-30%: одночасно з відбором гарячої води з бака він доливають холодною водою, і через змішування реальний вихід гарячої води з нагрівача становить близько 75-80% від його номінального обсягу.
Вибір об'єму бойлера індивідуальний: все залежить від кількості людей, які будуть ним користуватися; від кількості точок підключення (тільки душ, душ та умивальник, плюс раковина на кухні і т. д.); від того, як довго кожна людина миється в душі (5-10-20 хвилин), потрібно наповнювати ванну чи ні. Часто наводяться різні таблиці споживання води, формули для розрахунку об'єму бойлера. Але ми зібрали всю інформацію воєдино.
Рішення для дачі і тимчасового користування, або невеликої квартири, де проживає одна людина – бойлер об'ємом до 30 л. Звичайно, якщо швидко приймати душ, то повний 30-літровий бойлер може бути цілком достатнім і для двох, але не більше. Третій чоловік вже буде чекати нового нагріву води в бойлері, благо, це недовго через невеликого обсягу.
Універсальне рішення для невеликої сім'ї (2-3 людини), яке можна використовувати на постійній основі: душ для всіх, умивальник у ванній, раковина на кухні – бойлер об'ємом 50 л. Головна проблема класу «50-літровий бойлер» – начебто й багато, але не достатньо для наповнення ванни гарячою водою. Хоча все залежить від її обсягу і бажаної температури. Адже, як правило, бойлери гріють воду до 70-80°, що дуже гаряче (бризки окропу з бойлера можуть залишити «водянки» на шкірі). Якщо об'єм ванни невеликий, спустити туди весь бойлер, налити багато холодної води на виході можна отримати комфортну температуру.
Сім'я з 3-4 осіб, гарантовано можна набрати гарячу ванну – бойлер об'ємом 80 л. Причому часто 80-літровий бойлер не набагато дорожче 50-літрової моделі, різниця в ціні нерідко лежить в зазорі між продавцями. Головний мінус – при однаковій потужності більший бойлер і гріється довше.
Максимальне рішення для великої квартири, 4-6 людей, ванна, душ з запасом, кілька раковин і умивальників – бойлер об'ємом 100-150 л. Бойлери об'ємом більше 150 л частенько призначені вже для чималої приватного будинку: 200-300-500 л води, в половині випадків – установка на підлогу в окремій ніші, величезний витрата електроенергії, відповідна ціна.
Вертикальний або горизонтальний?
Хоча в даний час випускаються нагрівачі, призначені для горизонтальної установки, а також моделі, що допускають і вертикальний, і горизонтальний монтаж, по можливості краще вибрати вертикальний нагрівач. Пов'язано це з тим, що поділ гарячої та холодної води в баку відбувається природним шляхом – удельно більш легка гаряча вода піднімається вгору, а холодне залишається знизу. І чим менше буде площа контакту, тим повільніше буде остигати нагріта вода, і тим більший вихід гарячої води зможе забезпечити бойлер при заданому обсязі бака.
Як пов'язані мощность і час нагрівання?
Різниця в потужності бойлерів зовсім не пропорційна різниці в їх робочому об'ємі. Наприклад, 30-літрові бойлери зазвичай розраховані під потужність 1-1,5 кВт, 50-літровий бойлер і 80-літровий бойлер в середньому споживають 1,5-2 кВт, а моделі об'ємом 100-120-150 літрів мають потужність близько 2-2,5 кВт. Весь нюанс не в самому бойлері, а в побутової розетки, куди він включається. Зазвичай розетка розрахована на напругу 220 В (вольт) і силу струму до 10 А (ампер) – якщо перемножити ці величини, то отримаємо 2 200 Вт або 2,2 кВт: це і є віддача стандартної розетки. Дуже рідко, але зустрічаються розетки на 16 А їх віддача може досягати 3 520 Вт або 3,5 кВт. Але не забувайте про втрати в проводці (особливо старої), про перепадах напруги, про захисному автоматі відключення (в просторіччі «пробки»). Реально для 10-амперної розетки можна говорити про допустимої потужності близько 2 кВт. Звідси і приблизно рівна потужність нагрівального елемента в бойлері, будь він 50 - або 150-літровим.
У теж час для нагріву певної кількості води потрібно віддати їй певну енергію, і чим більше води, тим більше енергії потрібно віддати. А якщо подача енергії обмежена (в даному випадку нагрівальним елементом на 2 кВт), то на передачу енергії буде потрібно більше часу. Відповідно, чим більше бойлер – тим довше він гріється. Наприклад, приблизний час нагріву різних бойлерів до 75-80°: 30 л, 1-1,5 кВт – час нагрівання складе 1-1,5 год; 50 л, 1,5 кВт час нагріву складе 2 год; 120 л, 2 кВт – час нагрівання складе вже 4 ч.
Які ТЕНи краще?
ТЕН розшифровується як «трубчастий електронагрівач», і, грубо кажучи, це просто кип'ятильник. В бойлерах зустрічається два типи нагрівачів: сухий ТЕН і мокрий ТЕН. Мокрий ТЕН як раз і являє собою той самий «кип'ятильник», який гріє воду всередині котла. Його головний плюс в низькій ціні, а мінуси – у схильності до утворення накипу і небезпеки «пробивання» електроструму з нагрівача на бак бойлера. Сухий ТЕН виграє буквально у всьому. По-перше, він занурений в спеціальну колбу і не контактує з водою безпосередньо (звідси і назва «сухий»), а значить – немає небезпеки «пробивання» електроструму. По-друге, площа колби, якою вкритий сухий ТЕН, досить велика, і накип на ній буде менше, а котел може працювати довше між періодичними очищеннями. Звичайно, сухий ТЕН дорожче і складніше ремонту/заміни/обслуговуванні. Але його плюси переважують мінуси, сьогодні помітно цілеспрямований рух до сухого Тену.
Установка і підключення бойлера
Встановити і підключити бойлер може будь-який домашній майстер: нічого складного в цьому немає, в інструкції все написано, схеми промальовані, різьблення скрізь стандартна. Однак є нюанси.
По-перше, поставте запобіжний клапан. Цей клапан встановлюється на лінію холодного водопостачання (де холодна вода входить до бойлер), і, як правило, служить відразу декільком цілям: відсікає подачу води при наповнення бойлера; скидає надлишок тиску, при закипанні води, ніж уберігає бойлер від вибуху. Тому ставити цей клапан потрібно обов'язково, і якщо з нього трохи капає в процесі роботи котла, то це його нормальний режим роботи. Потрібно уважно стежити за цим клапаном, чистити його рухому частину від бруду і накипу: цей клапан – основа безпеки всієї системи бойлера.
По-друге, вкрай бажано передбачити запірні вентилі на каналах входу і виходу води з бойлера. Ці вентилі в майбутньому допоможуть повністю зливати воду з бойлера під час проведення його техобслуговування та/або ремонту.
По-третє, зверніть увагу на електричне підключення бойлера. Можливо, в старій квартирі доведеться навіть перекласти проводку від лічильника до розетки бойлера. Сам провід бойлера в 99% випадків повинен бути 3-жильних – з урахуванням заземлення (також потрібно перевірити в розетці старої квартири).
Нарешті, по-четверте: якщо від трьох пунктів вище вам стало не по собі, то краще довірте установку професіоналам. Заодно будете застраховані від претензій у випадку протікання в точках підключення бойлера (зазвичай дається гарантія на установку), від претензій до гарантії на сам бойлер (зазвичай в гарантійний талон майстер-установник повинен проставляти дані про монтажу), від величезних втрат часу, який можна присвятити улюбленому заняттю.
Що дає використання магнієвих анодів? (або « ... у мене щось звідкись капає»)
Використання магнієвих анодів дозволяє не тільки запобігти корозії, але і захистити відкриті Тени накопичувального водонагрівача від утворення накипу.
Захистити водяний бак від корозії можна з допомогою магнієвого анода, який в якості протектора забезпечує якісну електрохімічний захист. Заснована такий захист на різниці потенціалів металу і протектора в електролітної середовищі. Електродний потенціал магнію більш низький, ніж потенціал сталі або міді (бак і ТЕН). Тому при введенні магнієвого анода відбувається природна катодна поляризація інших елементів конструкції бака. Простіше кажучи, сталевий бак і мідний ТЕН перестають руйнуватися внаслідок корозії, а замість них руйнується магнієвий анод.
Накип на Тенах – не менш небезпечний ворог накопичувального водонагрівача. Утворюючись на нагрівальному елементі, накип ускладнює передачу тепла і нагрівання води, що призводить до підвищеного витраті електроенергії. Видалити її при сервісному обслуговуванні котла досить непросто, тому накип часто призводить до виходу електричного водонагрівача з ладу. Магнієвий анод, взаємодіючи з іонами кальцію, які містяться у водопровідній воді, замість твердої накипу CaCO3 утворює пухку сіль і гідроксид магнію, видалити які з поверхні нагрівального елемента праці не складає. Таким чином, магнієві аноди гарантують бойлерам додатковий антикорозійний захист.
Про нагрівальних елементах (або « ... Вам “сухий» або «мокрий»?)
При виборі водонагрівача основна увага, як правило, прикута до матеріалу, з якого виготовлений внутрішній бак. Воно й логічно: адже продірявився бак вже не поремонтуєш, і доведеться купувати новий бойлер. Але не варто недооцінювати роль такого важливого елементу як нагрівальний елемент.
У даний момент виробники водонагрівачів пропонують по суті дві принципово різні технології нагріву води.
По-перше, це - нагрівання за допомогою трубчастого електричного нагрівача (Тена), що знаходиться безпосередньо у воді. Такий нагрівач відносно дешевий у виробництві і найбільш поширений у водонагрівачах але має істотний недолік.
Температура нагрівальної поверхні трубки дуже висока, що приводить до інтенсивного відкладення солей жорсткості на її поверхні. Утворювався накип стає теплоізолятором, що заважають передавати тепло від Тена до води. З-за цього з одного боку, збільшується час нагрівання і витрата електроенергії, з іншого – ТЕН недостатньо охолоджується і гріє сам себе, в результаті чого передчасно перегорає.
Деякі європейські виробники збільшують довжину нагрівальної трубки і згортають її в спіраль. Це дозволяє збільшити площу нагріву і знизити температуру Тена, а отже зменшити утворення накипу. Такий нагрівач прослужить довше, але і йому далеко до свого сухого «колеги».
Основна відмінність сухого Тена в тому, що він гріє не безпосередньо воду, а кожух, в який поміщений, а той передає тепло воді. При такій конструкції накип утворюється на зовнішньої поверхні кожуха .
У зв'язку з тим, що кожух захищений емаллю, накип не «в'їдається» в поверхню, відшаровується і накопичується в нижній частині бака. Якщо прийшов час замінити нагрівальний елемент, то зробити це можна, не зливаючи воду з водонагрівача.
Що теж безсумнівний плюс. Але не головний.
Під дією електричних струмів відбуваються окисно-відновні процеси, які характеризуються віддачею і перенесенням електронів і їх груп. Таким чином, на поверхні металів виникають анодні і катодні ділянки. Ділянки з низьким електродним потенціалом, стаючи анодними, розчиняються – відбувається електрохімічна корозія.
Слід зазначити, що водонагрівачі з «мокрими» нагрівальними елементами піддаються корозійних процесів відразу в двох місцях – між мідним нагрівальним теном та стальним баком, а також безпосередньо на поверхні самого сталевого бака електричного бойлера. Інтенсивність процесів, що протікають між баком і Теном, при цьому істотно вище, так як різниця між електродними потенціалами міді і стали досить висока.
Баки з сухим нагрівачем такого недоліку позбавлені, так як кожух Тена покритий тією ж фарбою, що і бак. Така однорідність внутрішньої поверхні зводить до мінімуму ймовірність електрохімічної корозії.
Саме в цьому головна перевага водонагрівачів з сухим Теном.
